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Rund ums Schleifen
Welche Körnung, in welcher Reihenfolge, für welche Maschine – und was das P bedeutet.
Grob (P24–P80) trägt ab, mittel (P100–P180) formt und ebnet, fein (P220–P400) glättet und bereitet vor, sehr fein (P500–P1000) mattiert Lack, ultrafein (ab P1200) ist das Finish vor dem Polieren. Der Körnungsratgeber erklärt jede Stufe; der Schleifmittel-Finder nennt dir die Körnung für dein Projekt.
Nie mehr als eine Verdopplung: nach P80 kommt P120 oder P150, nicht P240. Sonst bleiben die Riefen der groben Körnung sichtbar – unter Lack und Öl erst recht.
Das P steht für die europäische FEPA-Norm: Je höher die Zahl, desto feiner das Korn. Amerikanische Angaben ohne P („Grit“) folgen der CAMI-Norm – bis etwa P220 sind die Zahlen praktisch gleich, darüber nicht mehr: 400 Grit entspricht etwa P600.
Wenn Durchmesser (125 oder 150 mm) und Klett-Befestigung stimmen, ja. Die Multihole-Lochung passt auf jedes Lochbild. Auf jeder Produktseite steht unter „Technische Details“, für welche Maschinen das Produkt gedacht ist.
Netz, Papier oder Vlies, welcher Hub und wann eine Zwischenlage.
Mit Absaugung auf Füller, Spachtel und Grundierung die Netzscheibe: Der Staub geht überall hindurch, sie setzt sich nicht zu und bleibt länger scharf. Für groben Abtrag (P40 bis P80) auf Holz und Metall trägt Papier mehr ab und ist günstiger, ab P800 ist die Folienscheibe besser. Ohne Absaugung hat das Netz keinen Vorteil.
Vlies mattiert, Papier trägt ab. Das Vlies passt sich jeder Form an und schleift ohne tiefe Riefen – ideal zum Anschleifen von Lack in Sicken, Ecken und an Kanten, wo Papier durchschleifen würde. Zum Ebnen und für Abtrag bleibt Papier die Wahl. Ein feines Vlies entspricht etwa P320 bis P400.
Etwa 5 mm sind der Allrounder: genug Abtrag für Spachtel und Holz, fein genug für die Lackvorbereitung. 2,5 bis 3 mm sind fürs Finish gebaut – Klarlack anschleifen, vor der Politur –, 7 mm und mehr für schnellen Abtrag. Wer nur eine Maschine hat, nimmt 5 mm und für feine Arbeiten ein Interface-Pad.
Für Lack, Rundungen und Kanten ja: Die weiche Zwischenlage zwischen Teller und Scheibe gibt nach, passt sich Wölbungen an und schont Kanten. Auf ebenen Flächen und beim groben Abtrag geht es ohne.
Nass oder trocken, Kringel vermeiden, wann wechseln, Staub, Klett und Lagerung.
Mit Absaugung trocken bis etwa P600 – schneller und ohne Wasser im Blech. Ab P800 auf Lack lohnt sich Wasser: Es kühlt, spült den Abrieb weg und macht das Schliffbild feiner. Dafür wasserfeste Bögen oder Folienscheiben nehmen; Papierscheiben weichen auf.
Fast immer aus drei Ursachen: eine Körnung übersprungen, zu viel Druck oder eine zugesetzte Scheibe. Die nächste Körnung höchstens doppelt so fein wählen, den Schleifer mit Eigengewicht plan führen und die Scheibe wechseln, sobald sie nicht mehr greift. Kontrollpulver zeigt vor jedem Wechsel, wo noch Riefen sind.
Wenn sie spürbar langsamer schneidet, die Fläche warm wird, glänzende Stellen oder Staubklumpen auf der Scheibe sitzen oder einzelne tiefe Kratzer auftauchen. Länger hält sie mit Absaugung, wenig Druck und plan aufgesetztem Teller.
Zuerst absaugen, direkt an der Maschine – mit Lochteller und gelochten oder Netzscheiben. Was trotzdem aufsteigt, hält eine dicht sitzende FFP2-Maske zurück. Eichen- und Buchenstaub gilt als krebserzeugend, auch Lack- und Spachtelstaub gehört nicht in die Lunge.
Meist am Teller, selten an der Scheibe: Sein Klett nutzt sich ab oder ist mit Staub zugesetzt. Zugesetzten Klett mit einer weichen Bürste oder Druckluft reinigen; sind die Häkchen platt oder verfärbt, braucht es einen neuen Teller. Schonen: Maschine erst auf der Fläche einschalten, vor dem Abheben aus – ein Interface-Pad nutzt sich an Stelle des Tellers ab.
Trocken, bei Zimmertemperatur, flach in der Originalverpackung – nicht im feuchten Keller, nicht an der Heizung. Feuchtigkeit lässt Papier wellen; gewellte Scheiben liegen nicht plan und lösen sich eher vom Klett. Leicht gewellte Bögen einen Tag unter Gewicht flach legen.
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